Мангал из подручных материалов

Мангал из кирпича в беседке

Если устанавливать кирпичный барбекю собираетесь в беседке, предложенные выше варианты не подойдут — дым будет весь под крышей, что радости вам не добавит. Для беседок нужен мангал с вытяжной трубой. Это сооружение более сложное, но и такой вариант вполне можете сделать самостоятельно. Приведенную ниже порядовку мангала из кирпича для беседки  своими руками сложить тоже не очень сложно. Она также, как и первая, имеет ровный свод, что намного проще делать при отсутствии опыта.

Размеры и материалы

Этот мангал/барбекю из кирпича имеет средние размеры:

• ширина 150 см;
• глубина 75 см;
• общая высота до начала дымоотводящей трубы 217,5 см.

Внешний вид и разрезы мангала из кирпича. Его можно сделать саомстоятельно в беседке

Для кладки можно использовать керамический полнотелый кирпич. Для зоны, где будет гореть огонь, можно (но не обязательно) использовать шамотный кирпич. На рисунке он обозначен светло-желтым цветом.

Кладку «холодного» пояса — до 11 ряда включительно — можно делать на цементно-песчаный раствор (1:3). Далее нужно использовать глиняно-песчаный. Толщина шва в любом случае 5-7 мм. Ее выдерживать точно.

Конструктивно этот мангал состоит из трех «холодных» отсеков, в которых можно хранить дрова и использовать для хозяйственных мелочей. «Горячая» зона начинается с 12-го ряда. Тут разводят огонь, устанавливают решетку под барбекю или стойки для шашлыков.

Порядовка и пояснения

Порядовка этого мангала из кирпича чуть сложнее, потому пояснения нужны. Первый ряд выкладывается на одном уровне с полом беседки. Если фундамент у вас получился низким, поднимать его можно тоже кирпичами, уложенными на цементный раствор.

Порядовка мангала из кирпича для беседки

Следующие четыре ряда кладут с перевязкой. Это будет дровник — область, где удобно складывать дрова.  На пятый ряд сверху укладывают три полосы металла толщиной 3 мм, шириной 50 мм. Они будут служить опорой кирпичам следующего ряда. Шестой и седьмой ряды укладываете по схеме.

В 8-ом ряду начинается формирование двух камер для хозяйственных мелочей. Внимательно смотрите на расположение швов. Это принципиально: ни один не должен совпадать со швом нижнего ряда. Только так кирпичная стенка будет достаточно прочной. Там, где это требуется по схеме, кирпичи обрезают: используют половинки и даже четвертушки.

В 11-м ряду среднюю стенку уже не ставят, зато поверх снова кладут полосы металла: на них будет опираться следующий ряд, перекрывающий хозяйственный отсек. 12-й ряд по размерам чуть больше всех расположенных ниже: по задней стенке все идет ровно, а впереди кирпичи выступают примерно на 3 см.

13-й ряд выкладывается тоже сплошным. На нем будет устанавливаться жаровня. По размерам он еще немного больше предыдущего.

Средняя часть порядовки: формируем зону очага

Следующими рядами формируется «горячая» зона — тут будет гореть огонь. По размеру эта зона меньше, чем все нижележащие ряды. Чтобы сделать ее более стойкой к воздействию огня, ее обкладывают шамотным кирпичом, поставленным на узкую сторону. По размерам он не совпадает с керамическим и высота рядов и швы будут разными. Не обращайте на это внимания, выкладывая его независимо от керамического. Просто соблюдайте чередование, как указано на схемах.

В 21-м ряду укладывается стальной уголок. Использовать можно из черной или нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. Размеры уголка 40*40 мм или 50*50 мм. Длинна  — от середины кирпича справа до середины того, что находится слева. На этот уголок будет опираться передняя стенка дымоотводящей трубы.

Формирование трубы для отвода дыма от мангала

В 22-м ряду присутствует еще шамотный кирпич, а также появляется передняя стенка дымовой трубы, опирающаяся на уголок. По размерам этот ряд больше предыдущих: впереди кирпичи нависают над уголком на 3 см. Следующий ряд становится еще шире, а дальше идет постепенное уменьшение. Ряд от ряда дымовой канал становится уже. К 30 ряду формируется труба. Она поднимается над крышей беседки не менее чем на 50 см. При ее строительстве чередуете попеременно 30-й и 31-й ряды. НА этом мангал из кирпича своими руками можно считать построенным. Теперь нужно его подсушить без огня дней 5-7, а потом несколько дней понемногу топить, выпаривая воду из кладки.

Проще всего сделать мангал из газового баллона. Как, читайте в статье «Как сделать мангал из газового баллона, бочки, трубы»

Пошаговая инструкция к постройке простого кирпичного мангала

Самым простым мангалом, который можно сложить из кирпича, — прямоугольный колодец.

Габариты предварительно начерченной схемы просчитываются по приведенным выше правилам:

• глубина зависит от топлива, которое будет использоваться;
• ширина – от рабочей части шампура (плюс 10 см к ее размерам);
• высота может варьироваться в зависимости от капитального основания или просто расчищенной рабочей площадки;
• длина зависит от объемов одновременной готовки.

В самой простой и дешевой конструкции на дне размещается слой кирпича, а вокруг в ширину выкладываются несколько слоев этого строительного материала в виде продолговатого прямоугольника. В ходе эксплуатации шампуры размещаются прямо на длинные стенки, а зола выгребается сверху.

Такую конструкцию можно выложить, имея минимальные навыки кирпичной кладки, используя любые блочные материалы, которые в хозяйстве остались после строительства – пено- или шлакоблоки.

Простой мангал из кирпича

Любое сооружение из кирпича требует фундамента. И даже такой небольшой мангал, как представлен ниже, очень нежелательно ставить прямо на почву. Фундамент заливать придется. Сделать его можно ленточным или плитным. Плита надежнее: зимой ее не поведет и кладка не развалится.

Этот простой мангал из кирпича своими руками сможет сложить даже новичок

Размеры фундамента под мангал из кирпича на 10-15 см больше его габаритов. Сначала снимается растительный слой, при необходимости  котлован углубляется на 10-15 см. Дно его выравнивается и трамбуется. Насыпается слой щебня 10 см и снова трамбуется. Желательно использовать при этом виброплиту: ручной трамбовкой вы достаточно грунт не уплотните. Высота ленты — 20-30 см, толщина плитного фундамента — 10 см.

В зависимости от выбранного типа фундамента сооружается соответствующая опалубка. Для большей прочности делают армирование прутком 10-12 мм диаметра. Для ленты — по периметру укладывают две нитки, для плиты делают «клетку»: укладывают прутки вдоль и поперек с шагом 20 см. Заливается все бетоном марки не ниже М200.

Если температура во время строительства держится в районе +20°C, примерно через неделю можно продолжать работы: бетон набрал более половины прочности. На него укладывают два ряда гидроизоляции (рубероид, толь, современные рулонные гидроизоляции), промазывают битумной мастикой или другим жидким гидроизоляционным раствором. После этого можно начинать кладку.

Размеры и материалы

Это небольшой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буквы «П». Есть две части: собственно жаровня и рядом столик. Конструкция несложная и легко модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать шире или уже, глубже или мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет большое количество шашлыков.

В базовом варианте размеры такие:

• ширина 180 см;
• глубина 90 см;
• высота мангала 100 см.

Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый керамический кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки использовано 202 кирпича.

Для нижней части  — до 5-го ряда — раствор используют цементно-песчаный 1:3 или с добавлением к нему одной части извести. Далее, там где уже будет идти нагрев, используется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из качеств глины (жирная, нормальная, тощая). По густоте — он не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым. Примерно, как хорошая густая сметана.

Порядовка и порядок работ

Этот дачный мангал складывается из кирпичей, уложенных «на постель». Два выступающих ряда (кирпичи уложены поперек) служат опорой для листа жаровни и сетки мангала. Тут можно класть и на ложок (ставить на узкую часть), тогда лист поднимется чуть выше. В нижней части можно складывать дрова или использовать для других хозяйственных нужд.

Ряды кладутся в перевязку — со смещением, для этого нужны половинки кирпичей. Их можно нарезать болгаркой. Первые шесть рядов формируют жаровню и стол справа. Начиная с 7-го ряда кладка идет только в той части, где будет располагаться сам мангал.

Толщина шва 5-8 мм. Она должна быть одинаковой.

Порядовка небольшого дачного мангала из кирпича

Чтобы не нарушить геометрию при строительстве, можно натянуть шнуры и по ним ровнять все ряды. Но каждый кирпич и каждый ряд контролируете уровнем на горизонтальность. Постоянно нужно проверять вертикальность стенок и углов. Для этого используют строительный отвес (шнур с грузком на конце). Можно вертикальность проверять и уровнем, но он имеет погрешность, тем более, если это не профессиональный, а любительский инструмент. Так что при такой проверке есть солидная вероятность получить жаровню с косыми, заваленными стенками.

Порядовка этого кирпичного мангала проста, и дополнительных пояснений не требует. Могут возникнуть вопросы по поводу сушки. Если погода сухая, оставляйте мангал сушиться на три-четыре дня. Потом можно понемногу разводить огонь. Пару дней топите в щадящем режиме, используя тонкие дрова и понемногу. Потом можно зажарить первую партию шашлыков.

Один из вариантов простого мангала из кирпича. От базового вариант отличается тем, что есть два ряда выступающих кирпичей. Еще одно отличие — столик имеет меньшие размеры

Если предвидятся дожди, а над мангалом нет навеса, накройте его клеенкой. Примерно через неделю можно начинать медленную просушку: огонь разводите небольшой и ненадолго. Сушка будет идти тоже 2-3 дня. Затем мангал из кирпича, сложенный своими руками можно испытывать.

Возможно, вам будет интересно почитать «Как сделать мангал из металла своими руками»

Стационарные мангалы

Стационарный мангал изготавливается по-разному, хотя подобные отличия не имеют существенного значения.

Первый вариант: минимум сварки

Этот вариант можно реализовать в том случае, если имеется лист металла, на котором можно разместить весь рисунок, как дно, так и стенки. Лишние элементы вырезаются с помощью болгарки, после чего места изгибов также подрезаются болгаркой на небольшую глубину, чтобы легче было изгибать.

Начинаем все с нанесения размеров на лист металла, потом вырезаем лишние углы

После того, как в мангале появились боковушки, их следует закрепить с помощью электрической сварки, воспользовавшись сварочным аппаратом любой конструкции. С этой работой может справиться даже начинающий сварщик, поскольку герметичность не требуется. Даже если и появится какая-то дырка, то это лишь пойдет на пользу: к очагу горения будет поступать кислород. Проварив швы в 4-х углах, получается своеобразный короб.

Сгибаете заготовку, потом завариваете швы

Если применяется слишком тонкий металл, около полутора миллиметров, то дно и стенки могут покоробиться под действием высокой температуры. Чтобы этого не случилось, конструкция усиливается уголками или профильной трубой.

Остается только приварить ножки, используя для этого уголки или отрезки трубы. На фото можно увидеть, как привариваются ножки из труб к металлическому мангалу. Разборной мангал собирается по той же схеме, при этом необходимо точно подбирать размеры труб, чтобы соединение было плотным и надежным

Это очень важно, поскольку неустойчивая конструкция не украсит процесс приготовления шашлыка на природе

Как прикрепить к дну мангала из металла ножки из труб

Ножки из уголков – это более простой вариант, особенно для стационарной конструкции. Они просто привариваются в углах короба, тем более что они идеально стыкуются. Это же можно сказать и о профильной трубе. Кстати, профильную трубу проще использовать в разборном мангале, так как она более технологичная, по сравнению с трубой обыкновенной.

В качестве ножек для мангала можно использовать железный уголок или профильную трубу небольшого сечения

Второй вариант: использование сварки

При наличии отрезков металла, можно изготовить мангал только с помощью электрической сварки. Все отрезки металла подгоняют под определенные размеры, отрезая лишнее болгаркой. Этот вариант требует более качественной сварки, поскольку вся конструкция будет держаться за счет сварочных швов.

Второй способ сделать мангал из металла своими руками — нарезать все необходимые детали для короба и затем сварит

Последовательность изготовления такая же, поэтому после сварки короба приступают к креплению ножек, также с помощью сварки, если конструкция не разборная.

Мангал своими руками со съёмными ножками

Третий вариант: использование каркаса из уголков

При изготовлении подобной конструкции, последовательность изготовления мангала несколько иная, поскольку в первую очередь сваривается каркас из уголков (на фото слева) или каркас из профильной трубы (на фото справа). Такая конструкция получается более прочной. Последовательность изготовления, следующая:

• Сваривается каркас.
• Приваривается дно, а затем стенки.

Если конструкция мангала стационарная, то ее можно (даже нужно) дополнить рамой в виде столешницы, где можно расположить шампура и не только. На фото ниже представлены именно такие варианты. Чтобы это сделать, достаточно усилить верхний край жаровни с помощью профильной трубы. В результате, по краям жаровни имеются отверстия, в которые можно вставить дополнительные элементы, в виде решетки для шампуров или в виде сплошной подставки, с другой стороны, на которую можно установить сковородку, кастрюлю и т.д.

Самодельный мангал из металла с опциями: столиком и подставкой для шампуров

Существует вариант более основательной конструкции, которая включает не только мангал, а также накрытие, решетку для шампуров и столешницу. Такой вариант смотрится превосходно. Достоинство конструкции в том, что ее может сварить начинающий сварщик. Как вариант, на такой конструкции можно попрактиковаться в технологии сварки. Прекрасная, как идея, так и исполнение.

Самодельный мангал под навесом с «кухонным» уголком

Существует еще один простой вариант – это изготовление мангала из газового баллона.

Мангал из баллона за 2 часа своими руками! Идея для самоделки!

Технические особенности мангала: правильные размеры

Какой мангал правильный, решаете только вы, но изготавливать его нужно, придерживаясь определенных стандартных параметров, которые подгоняются под требования места использования, количества едоков и внешних предпочтений.

Придерживаться их нужно для того, чтобы мясо не подгорало, но и не оставалось сырым, дрова расходовались экономично, жар не уходил в воздух

Параметры изделия, на которые необходимо обратить внимание:

Высота стенок мангала. Глубина имеет первостепенное значение. Металлические и чугунные модели, выдерживают не только тяжесть углей, но и дров. Если предполагаете, что при розжиге будите использовать дрова, то глубину делайте до 30 см, так как дрова занимают больше места. При использовании решетки, угли должны располагаться ближе к ней, а если делаете мясо на шампурах, то максимальное расстояние от углей до мяса – около 20 см. Когда оно меньше, кусочки подгорают, а если больше, то жара хватать не будет. Это приведет к тому, что шашлык сверху высохнет, а внутри останется сырым.

Длинна. Делая ее расчет, следует понимать, что чем жаровня длиннее, тем сложнее ее передвигать, расход углей тоже увеличится, сложнее будет поддерживать оптимальный температурный режим. За основу принято брать 100 см. Большинству дачников бывает достаточно 60-80 см.

Оптимальный размер поможет рассчитать формула. Длинна мангала равняется необходимому количеству шампуров, умноженная на расстояние между ними. Пример: 6 шампуров* 10см (промежуток между ними) = 60см (нужная нам длинна мангала). Такого размера вполне достаточно для компании из трех человек. Мясо готовиться за один заход. Желаемый промежуток между шпажками – 7-10см. Тогда мясо близко, но не плотно друг к другу, что способствует равномерному прогреванию и корочка образуется красивая.

Ширина. Оптимальный размер 30-40 см. Стандартный шампур вмещает 5-6 кусочков мяса. На мангал с такой шириной будет нетрудно подобрать решетку для барбекю. Найти ее можно в любом хозяйственном магазине.

Высота мангала от земли. Для переносных раскладных мангалов, нужная высота ножек около 30 см. Если делать выше, конструкция будет неустойчива, а ниже – в еду может попасть пыль и сор. Для изделий стационарных – 80-100 см, будет лучшим решением.

Когда изготавливаете мангал сами, то делать высоту нужно под того человека, который будет поваром. Если ему будет комфортно, то и еда выйдет особенно вкусной.

Как сделать мангал из камня и кирпича

Предварительно разработав план постройки, можно соорудить мангал из бутового камня своими руками с использованием кирпича. При комбинации двух разных материалов получается интересная конструкция для приготовления пищи на огне.

Работа над фундаментом

Печь мангал из камня своими руками нуждается в крепком, надежном фундаменте. Последовательность строительных работ:

1. На выбранном месте снимают верхний слой земли.
2. Дно засыпают песчано-гравийной смесью.
3. Укладывают каркас из арматуры для усиления бетонной смеси.

На последнем этапе заливают бетон.

Фундамент для мангала из камня и кирпича должен быть ровным и гладким

Работа над возведением цоколя

При возведении цоколя важно строго следовать схеме выкладки камня и кирпичей. Каждый ряд важно хорошо обрабатывать раствором для предупреждения образования щелей

Для устойчивости конструкции в раствор рекомендуется помещать металлические пруты

Также при постройке цоколя важно уделить внимание возведению дополнительных рабочих поверхностей – печи или мойке

Благодаря четкому следованию инструкции конечный результат получится шикарным

Работа над очагом

При выкладке рядов важно установить скобы из металла, на которые помещают решетку. По желанию можно подготовить место для установки двух или трех таких элементов

Так как на верхнем ряду будет установлена решетка гриль, важно под нее сделать маленькие желобки

Отделка

По окончании возведения конструкции модульные мангалы из камня можно украсить кирпичной мозаикой или каменными узорами.

Фото-варианты мангала из камня на даче, приведенные ниже, помогут определиться с дизайном будущей постройки.

Отделка под натуральный камень позволит окунуться во времена СредневековьяОтличный и доступный вариант облицовки – натуральный камень

Конструкция мангала

Конструкционный материал существенно влияет на технологию изготовления. Например, мангал из металла сооружается из отдельных деталей сваркой. Кирпичный очаг выкладывается на предварительно залитый по месту армированный монолитный плитный фундамент.

Жаровня из подручных материалов конструируется за счет подгонки существующих размеров под вышеуказанные габариты мангала. В некоторых случаях конструкции раскладных и разборных очагов оказываются сложнее стационарных мангалов, так как детали и их узлы сопряжения, посадочные поверхности требуют тщательной подгонки.

Стационарный

В настоящее время существует три технологии для изготовления стационарного мангала:

• кирпичная кладка – на независимом фундаменте сооружаются опорные конструкции, перекрываются листовым железом или кирпичом, уложенном на уголки, жаровня оснащается дымоходом;
• габион – сетки имеют форму печи барбекю, заполняются декоративным камнем без раствора;
• сварка из металлических деталей – обычно изготавливаются опорные конструкции, на них крепится жаровня, при необходимости сооружается крышка, дымоход и навес.

На нижнем фото кирпичного очага конструкция имеет дополнительные функции, что выглядит, как полноценная летняя кухня.

Конструкция печи барбекю из габионов идеально вписывается в существующий ландшафтный дизайн, обладает самодостаточным экстерьером.

Мангал из металла придется дополнительно украсить коваными или витыми элементами для обеспечения высокой эстетики восприятия.

Переносной

Владелец, сделавший переносной мангал своими силами, получает мобильную жаровню как для загородного пикника, так и для эксплуатации в саду, на даче. Существует два типа переносной жаровни:

• разборная – собирается на месте из отдельных деталей, раскладывается после использования для перевозки, имеет небольшие габариты;
• раскладная – несколько деталей закреплены относительно друг друга шарнирно, подготовить мангал к эксплуатации и демонтировать его для транспортировки можно гораздо быстрее, чем разборный вариант.

Внимание: Трансформеры удобнее при частом использовании, так как снижается вероятность потери комплектующих

Сборный

Всегда изготавливается складной мангал из металла, так как прочие конструкционные материалы для этого непригодны. Стандартным вариантом является конструкция:

• днище прямоугольной формы, ширина 30 – 35 см в зависимости от длины шампуров, длина произвольная;
• боковые стенки жаровни с отогнутыми снизу полками, на которые после сборки коробки укладывается днище, в длинных стенках обычно просверливаются отверстия для доступа воздуха к углям, высота бортиков 15 – 20 см, длина произвольная;
• ножки – являются продолжением торцевых стенок или изготавливаются из арматуры, круглой/профильной трубы.

Для удобства крепления ножек к днищу снизу привариваются втулки или гайки. Либо в боковых и торцевых стенках создается V-образная просечка, ножки из гнутого уголка имеют ответные скобы, входящие в эти отверстия при сборке конструкции.

Существует складной мангал трапециевидной формы, в котором боковые стенки расположены под углом 45 – 60 градусов к земле.

Складной

Трудозатраты на изготовление трансформирующегося мангала значительно выше. Основной проблемой в этом случае является взаимное увязывание размеров деталей, чтобы при шарнирном креплении они складывались в небольшой чемоданчик для транспортировки. Поэтому без точных чертежей и схем трансформации выполнить проект не реально.

Наиболее популярен портативный мангал модификации Дипломат из 3 – 4 мм стали. Длина ножек ограничена размером боковых стенок, внутри которых они размещаются в транспортировочном положении. Для жесткой фиксации трансформера в сложенном виде применяется болт, проходящий сквозь стенки, с закрученной гайкой.

Передвижной

По ряду организационных причин владельца может не устраивать стационарное расположение очага. Для перемещения по участку подходят только металлические мангалы, к которым для этих целей приваривают колеса. На фото, сделанного собственными силами очага, конструкция снабжена колесами только с одной стороны. Второй край жаровни приподнимается при перемещении по участку, опускается для обеспечения неподвижности конструкции на новом месте эксплуатации.

Такие варианты обычно защищают крышками, козырьками от непогоды и снега. Значительно повышает качество эксплуатации дымоход простейшей конструкции, так же собранный из листовой стали. Колеса обычно берутся от бытовых изделий – тачка, велосипед б/у, стиральная машина старого образца.

Металлический мангал

Особой популярностью пользуются изделия выполненные из железа. Они отличаются своей прочностью и эстетичным внешним видом.

Более простым вариантом является мангал из баллона. Готовое изделие получается вместительным и просторным. Помимо шашлыка, здесь можно готовить овощи и много всякой пищи. С одной стороны баллона привариваются при помощи электросварочного аппарата тонкие прутья. В дальнейшем они будут выступать в качестве гриля.

Для сооружения металлического мангала, нам потребуются следующие материалы и оборудование:

• болгарка;
• мел;
• тонкие металлические прутья;
• сварочный полу автомат;
• электроды;
• металлические опоры;
• порошковая краска;
• распылитель для пигментных составов.

Процесс изготовления железного мангала делится на несколько этапов:

• На поверхности бочки или баллона делаем разметку будущего отверстия.
• Далее по контуру начинаем вырезать верхнюю часть металлического основания. По сторонам делаем неглубокие насечки. Здесь в дальнейшем будут располагаться шампуры с мясом.
• Чтобы сделать крышку на отрезанную часть крепим петли. Далее другой конец механизма фиксируем на боковую часть мангала. Это поможет беспрепятственно открывать и закрывать конструкцию в момент эксплуатации.
• В нижней части начинаем крепить опорные ножки. Высота основания составляет от 0,5 до 1 м.
• Когда изделие практически собрано, можно переходить к изготовлению гриля. Для этого тонкие металлические прутья привариваем к одной из боковых частей баллона.
• На крышке делаем ручку. Чем толще металл, тем меньше он греется.
• Готовое изделие покрываем черной порошковой краской. В процессе эксплуатации она не выгорает и не выделяет вредных токсичных соединений. На фото мангала запечатлена вся очередность рабочего процесса.